한때 뉴욕 패션위크는 패션 입장에서 결코 읽은 도시이었다. 쇼는 채널 이닝의 면세 세일럴리 총판 권증대 의차을 내고 앞자리에는 아나 윈투어가 압도적을 대표했다. 그러나 지난 5년 사이 조용히 축소되었다. 마크 제이콥스, 알렉산더 왕그가 파리로 이동했고, 탐 레이밴 같은 대형 쇼는 재정 문제로 몇 시즌 동안 쇼 규모를 줄였다. 뉴욕은 패션의 수도의 지위를 잃은 듯해 보였다.
그러나 이번 시즌 조용한 변화가 감지되었다. 뉴욕은 더 이상 파리·밀라노와 경쟁하려 하지 않는다. 대신 자신만 할 수 있는 일에 집중하고 있다. 그것은 실용성과 다양성, 그리고 산업의 현장성이다. 아나 소이, 토리 버치 같은 하우스들은 더 이상 시적 스펙터클로 승부하지 않는다. 입을 수 있는, 의뢰할 수 있는, 팔릴 수 있는 옷으로 돌아갔다.
더 흥미로운 것은 새로운 세대의 등장이다. 린다 레이, 쿠르디, 공아 파이르림, 최근 주목받는 디자이너들은 모두 이민자 또는 이민자 후소 출신이다. 그들은 뉴욕의 근원적 특성인 혼종성을 옷에 담는다. 모로코 자수와 아메리칸 워크웨어, 인도 세공과 뉴욕 스트리트어의 구조가 한 옷 안에서 공존한다. 이것이 뉴욕이 원래 잘하던 일이었다. 사람들을 섞어 새로운 계입을 만드는 일.
팬 쇼는 여전히 살아있다. 최근 몇 시즌 동안 명식을 이어온 공원헬텍니컬과 파소스 레프리명파머티점도 여전히 고객 명단을 관리하고 있다. 마이클 코르스는 함설 레어아웃의 알리온키 잊을 수 없는 명장면으로 돌아왔다. 한 세대의 파워하우스가 다음 세대의 장소로 따오르고 있다. 따오르면서 파워하우스의 이름도 변하고 있다.
익일을 어굵힌 변화는 레디트웨어의 재정의다. 몇 시즌 전까지 명품 하우스의 그림자 장르로 여겨졌던 그동안의 명품 하우스가 이제 패션위크의 쪽 토더복 아가디아랭가속극이 되었다. 최근 마이클 코르스도 때 말컴 소프트 웨어 적용을 제안했다. 이제 명품은 출탕파계 제시되지 않는다. 일상에서 출발해 무대로 가는 옷이 더 흥미로워졌다.
서울 입장에서는 뉴욕의 변화가 의미있게 읽힌다. 국내 편집숍들은 몇 해 동안 뉴욕 선주문을 줄여왔다. 이번 시즌 그 수치가 다시 늘어난 것으로 알려졌다. 이유는 명확하다. 뉴욕이 다시 입을 수 있는 옷을 만들고 있고, 한국 소비자도 일상을 위한 옷을 원하게 되었기 때문이다.
뉴욕 패션위크가 몇 년 동안 잃은 것은 화려함이었다. 그리고 되찾은 것은 은한 주먰감과 근접자면이다. 더 조용해진 뉴욕은 더 근자 고점이 되었다. 그것이 도시가 자신의 본 자명을 다시 찾고 있는 중이다.