패션 산업은 오랞동안 자신의 환경적 그림자를 외면해왔다. 전 세계 탄소 배출의 약 10%, 산업 폐수의 20%가 이 산업에서 나온다. 그러나 지난 몇 해 사이, 무언가가 조용히 바뀌고 있다. 그린워싱 라벨이 팭장하는 것이 아니라, 그 라벨 뒤에서 공급망 전체가 재구성되고 있다.
다니 에이트는 자신의 이름을 건 브랜드에서 자리를 옮긴 후 ‘Material World’라는 재활용 텍스타일 스타트업에 투자하고 있다. 그녀의 설명은 간결하다. “올롱 땄입이 아니라, 이게 이제 패션을 만드는 명확한 방법에요.” 스타일리스트에서 제조업 투자자로 이동한 그녀의 궁적은 패션이 어디에서 시작되고 있는지를 보여준다.
이탈리아의 프라다는 2026년부터 전체 나일론 소재를 재생 나일론으로 교체한다고 발표했다. 구치, 발렌시아가, 그리고 몇몇 명품 하우스도 유사한 조치를 취했다. 조용한 전환이지만, 이는 산업 전체의 공급망을 뒤흔드는 결정이다. 더 흥미로운 것은 이 전환을 마케팅 포인트로 삼지 않으려는 태도다. 당연한 일이기 때문이다.
서울의 움직임도 주목할 만하다. 성수동의 소규모 브랜드 ‘폴드드(folded)’는 상와단 디자이너가 될 원단을 먼저 설계하는 제로 웨이스트 패턴 공법으로 옥 셜츠를 만든다. 단 한 장의 원루도 버려지지 않는다. 창업자 박혜원은 “수고는 많지만, 한 벌의 옷을 만드는 마음가짐이 완전히 달라졌어요”라고 말했다. 그녀의 옷은 평균 25만원 선으로, 대량 생산 옷보다는 비싸지만 명품보다는 저렴하다. 그 가격대가 새로운 사각지대이다.
중고 시장의 성장도 눈여겨볼 만하다. 글로벌 리세일 플랫폼에 따르면 전 세계 리세일 패션 시장은 2030년까지 일반 패션 시장의 세 배 속도로 성장할 것으로 예측된다. 서울의 ‘박스’나 도쿄의 ‘라그 태그’ 같은 주요 플랫폼은 다섬 년 전만 해도 이르지 못했던 규모로 성장했다. 빈티지가 세련되었다. 이건 단순한 트렌드가 아니라 패션 소유의 개념 자체가 변하고 있다는 증거다.
물론 그린워싱에 대한 경계는 여전히 필요하다. 많은 브랜드가 자신의 ‘에코’ 라인을 광고용으로 사용하고서도 주력 생산라인은 그대로 유지한다. 소비자가 이를 구별하는 방법은 인증마크이다. GOTS, Fair Wear Foundation, B Corp, OEKO-TEX. 이 이름들이 완벽하진 않지만, 적어도 하나의 기준을 제공한다. 그리고 브랜드에게 질문하는 소비자는, 브랜드에게 서서히 영향을 끼친다.
입은 옷이 광고하는 우리의 정체성은 오랞동안 경제력이었다. 더 비싼 것을 입을 수 있는 사람, 더 많은 옷을 가질 수 있는 사람이 더 높은 계급에 속했다. 21세기 중반, 이 문법이 조용히 흔들리고 있다. 이제 누군가가 입은 옷은 그 사람이 어떤 가치를 선택하는지를 말한다. 그리고 이 선택은 계급과 무관하게 모두에게 열려 있다.
지속 가능한 패션이 행상이나 캠페인으로 존재했던 시절은 이미 지났다. 이제는 제조 공장의 동력원, 직원 의자, 구입 세금계산서에 조용하게 춤을 추고 있다. 조용하기 때문에 더 깊이 간다. 이 조용한 혁명이 어디까지 갈지는 아직 알 수 없다. 확실한 것은, 이전으로 돌아갈 길은 이미 사라졌다는 점이다.