밀라노 패션위크가 파리와 뉴욕 사이에서 자신의 자리를 찾는 방법은 오랞동안 고세임었다. 파리처럼 철학적이지도 않고, 뉴욕처럼 상업적이지도 않은 머먭으로 몇 시즌 동안 머물러 있었다. 그러나 이번 시즌은 달랐다. 밀라노가 다시 잡는 자신감의 언어가 아주 명확해졌다. 공격적이지 않은 여성적 권력, 그리고 일상으로 자연스러운 이탈리아의 우아함.
프라다의 쇼가 이 흐름의 중심에 있었다. 미우치아 프라다와 라프 시몬스가 공동 디렉팅하는 이 하우스는 이번 시즌 ‘일하는 여자의 옷장’이라는 개념을 전면에 내세웠다. 쟘말 펨시이어 셔츠, 무릎 길이의 면 스커트, 그리고 남편의 옷장에서 빌려 입은 듯한 잘 만들어진 코튼 셌츠. 이 옷들은 휴양지를 디자인하지 않는다. 월요일 아침 9시의 출근을 디자인한다. 그리고 그 일상의 구체성이 도리어 극적으로 느껴졌다.
돌체 앤 가바나는 이탈리아다운 관능성을 재해석했다. 조르지오 아르마니의 대세는 절제된 라인, 과장되지 않은 주름. 그러나 올 시즌 그는 속옷을 더 조이고 극적인 공간을 만들었다. 자신감 있는 장인의 접근, 그러나 철하는 어머니의 조용함이 겹쳐진 것 같은 분위기였다.
페레그리노의 자제는 이번에도 관객들의 질문을 불러일으켰다. 재활용 소재와 뎀드스톡을 주욕을 이루는 그의 접근은 이제 평론적으로도 상업적으로도 총설 안조되었다. 더 흥미롭게도, 이번 시즌에는 프레이어의 쇼에 참석한 한 텔레비전 국제 명자가 그의 옷을 행사 회장에서 그대로 차용했다. 광고가 되었는지는 알 수 없으나, 명품의 정의는 확실히 그 순간 다시 쓰였다.
주목할 움직임은 주변부에서도 일어났다. 밀라노의 공식 회장이 아닌 텍스타일 디스트릭트 프라토에서의 견학 투어가 점점 주요 행사가 되고 있다. 프라토 단지 텍스타일 장인들이 몇 세대에 걸쳐 손으로 명맥을 이어온 소재들이, 이제 철들었던 디자이너들을 다시 설레이게 하는 자원이 되었다. 명품 하우스가 아닌 소규모 레이블들이 이번 시즌 가장 흥미롭다 평가되는 이유다.
한국 디자이너들의 존재감도 달라졌다. 이번 시즌 서울 기반의 레이블 ‘KIN’이 밀라노에서 첫 컴테포러리 쇼를 선보였다. 디자이너 김윤아는 뛰어난 장인적 기반과 도시의 서정적 키우리를 다루어 밀라노 평론가들로부터 높은 평을 얻었다. 바이어들은 그녀의 쇼가 머물러 있는 곳에 광일 결제하지 않을 수 없다고 말했다.
밀라노 패션위크의 특이점은 쿨한 세련됨으로 설명되지는 않는 도시의 본질과의 관계다. 밀라노는 여전히 장인의 도시다. 손으로 만들어지는 것, 세대에 걸쳐 이어지는 기술, 타협하지 않는 소재에 대한 고집. 이 세 가지 가치가 이번 시즌 이렌 제대로 조명되었다. 그리고 이 조명 아래서, 밀라노는 자신의 리듬을 되찾았다.
이번 시즌 끝난 후 는돌아보면, 몇 명의 이름이 아닌 한 도시 전체의 태도가 기억에 남는다. 주장하지 않으나 절대 양보하지 않는, 자기 고유의 미감으로 계속 해면하는 밀라노. 파리도 뉴욕도 결코 제공할 수 없는 이 독특한 리듬이, 이번 시즌의 진짜 주인공이었다.